Рубрикатор
- Концепция
- Гипотеза
- Верхняя одежда
- Нижняя одежда
- Обувь
- Аксессуары
- Вывод
- Библиографический список
- Список изображений
Концепция
Военная форма — это не просто одежда или экипировка для солдат и офицеров. Это огромный пласт визуального кода, который оказывал влияние на гражданскую моду на протяжении всех времен и столетий.
Когда речь идет про униформу военных сразу появляется осознание, что это не про тренд, навеянный сезоном, стиль или моду, а про утилитарность, прочность и минимализм в первую очередь. В элементах этой одежды все продумывалось до мелочей и то что сейчас современному человеку может показаться «интересным дизайнерским решением» раньше являлось или отличительным знаком или функциональным элементом. Сейчас никто не воспринимает погоны на тренчкоте, как элемент военный, он скорее декоративный и адаптивный, без заложенного в него функционала, нежели раньше.
XX век является очень интересным в этом ключе. На тот период выпало немало войн, в процессе которых были проведены существенные модификации элементов формы военных, ведь поле битвы показывает сразу, что и как необходимо улучшить и как это улучшение может спасти жизнь. Армии по всему миру внедряли инновационные материалы, крой и конструкции, которые затем перенимали дизайнеры того времени, адаптируя в своих коллекциях это для гражданского потребителя. XX век интересен и тем, что деятели моды, а так же социокультурные изменения помогли проникнуть и более ранним разработкам элементов гардероба военных, например тельняшка, в гражданскую жизнь и закрепиться не только в уличной моде, но и дойти до подиумов. Все эти «нововведения» формировали новые стандарты внешнего вида, изменяли силуэты и даже цветовую гамму гардероба. Этот процесс «проникновения» военной одежды в гражданскую является неотъемлемым пластом модной истории двадцатого столетия.
На сегодняшний день многие вещи считаются «базой» современного гардероба, но не каждый догадывается откуда были первоистоки. Благодаря моде XX века многие из этих элементов одежды популяризировали известные дизайнеры, также часть вошла в моду естественным образом с течениями субкультур — панков, рокеров, скинхедов, как отражение бунта и протеста. Интересным является, то как «настроение» чего-то агрессивного и противостоящего человеку многие воспринимают военную одежду, переняли это бунтарские субкультуры, отражая свои взгляды на мир через одежду.
Исследование истоков в XX веке является немаловажным и для понимания современной визуальной культуры, в которой элементы военного гардероба не исчезли, а лишь модифицировались. Бомберы, парки, брюки-карго и армейские ботинки/берцы воспринимаются как повседневные и универсальные, при этом они несут в себе идеологические смыслы, заложенные при разработки для военных.
Мода в данном случае становится диалогом между сферой военного и повседневного.
Гипотеза
Мода на элементы военной формы в гражданском гардеробе в XX веке эволюционировала от вынужденной практичности во время войны до сознательного выбора людей из-за смены культурных парадигм.
Верхняя одежда
Парка
Вторая мировая война показала военному командованию, что пехотинцев необходимо оснастить теплой курткой пригодной для боевых действий.
Модели M-51, M-65 — это разработка верхней одежды для армий США и Великобритании в 1950-е годы. Солдаты нуждались в одежде, которая будет защищать тело от холода.
3-й десантный батальон 1-й дивизии корпуса Морской пехоты США, одетые в парки М-51, Корейская война, 1950 год
Интересное название «рыбий хвост» получила отдельная модель парки за счет своего кроя по спинке. Сзади парка была длиннее чем спереди и это удлинение сопровождалось разрезом, которое обеспечивало большую свободу движения для военного.
Парка носилась поверх других слоев одежды, одной только парки «рыбий хвост» не хватало для защиты от холода. Этим обуславливается большой размер куртки поскольку они были разработаны для надевания поверх боевой одежды.
В дальнейшем своем развитии предлагались уже более адаптивные модели этих курток: капюшон имел возможность отстегиваться как и подкладка изделия.
Немецкая зимняя парка периода Второй Мировой войны — M-43
1960-е годы стали ярким периодом внедрения парки в моду гражданских благодаря субкультуре «Mods». «Рыбий хвост» стал символом этого течения и плотно закрепился в гардеробе.
Представители «Mods» или как ее еще называли «мопедов» часто надевали парки как часть своего образа, так как течение было не маленьким, куртка впоследствии стала не просто отличительной чертой этого течения, а «мейнстримом».
Банда модов в парках M-65, Гастингс, графство Восточный Сассекс, Англия, 1964 год / Моды в парках M-65, Брайтон, Англия, 1979 год
Кино также поспособствовало «продвижению» этого элемента одежды в массы. Кинокартина 1973 года «Квадрофения», описывает жизнь представителей «Модов» 1965 года. Представители группировки «амбассадоры» куртки-парки, большую часть фильма мы видим ее на героях. Куртка символизирует отличительную принадлежность человека, она становится символом не просто военным, а социокультуным, и несет теперь в себе не только утилитарные функции, но и знак, отличительные качества человека от других.
Кадры из британского фильма «Квадрофения», 1973 г.
Куртка-бомбер
Название «бомбер» появилось от первоначального назначения этой одежды — защита пилотов от плохих погодных условий во время бомбардировочных налетов.
То что принято считать «современным бомбером» появилось в качестве идеи во время Первой мировой войны. Авиация развивалась, но кабины большинства самолетов были открытыми и не герметизированными, что сказывалось на пилотах, которые страдали от потоков холодного воздуха. Вполедствии появились кожаные куртки модели А-2. Однако в них был серьезный недостаток — они промокали от дождя или пота, после чего вода замерзала, делая куртку жесткой и неудобной.
Пилоты ВВС США в куртках А-2
Прогресс шел и самолеты стали летать выше и быстрее и ранее разработанной куртке A-2 необходима была замена. Так появилась модель B-15. Первые «оригинальные» бомберы были из нескольких слоев: стеганой подкладки, которая обеспечивала тепло при намокании, и основного верхнего слоя синего цвета, также был меховой воротник для обеспечения тепла.
Во время Второй мировой войны они получили широкое распространение среди военнослужащих США и фактически стали одним из самых знаковых предметов одежды во всех родах войск.
После войны в 1949 году модель B-15 была модернизирована до куртки MA-1, которая с тех пор стала самой тиражируемой версией бомбера. Конструкция куртки снова претерпела изменения: меховой воротник был заменен вязаным эластичным вариантом, появилась оранжевая подкладка — sos маячок для обнаружения себя в случае авиакатастрофы, расцветка стала салатово-зеленой.
Мэрилин Монро с солдатами ВВС в бомбере B-15, 1954 год / Нил Армстронг в бомбере MA-1
Бомбер — символ скинхедов.
1960-е годы характеризуются появлением субкультурных движений по всему миру. Такое движение как Британские моды — одни из первых начали использовать куртку для выражения и отличия себя. «Жесткие моды», состоящие из представителей рабочего класса, были довольно бедными и предпочитали функциональную одежду, включая джинсы, грубые ботинки и бомберы МА-1. Эти люди впоследствии стали называться скинхедами — радикальное ответвление модов.
Огромное влияние на пиар бомберов массового потребителя оказало кино. Фильм, вышедший 1986 году, «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Актер предстает в летной куртке G-1 с военными нашивками. В фильме «Охотник» 1980 года главный герой одет в куртку МА-1 темно-зеленого цвета, с ярко-оранжевой подкладкой — все по канонам военного времени.
Кадр из фильма «Лучший стрелок», 1986 г. / Кадр из фильма «Охотник» 1980 г.
Индустрия моды подхватила бурную популярность куртки-бомбера и в 1988 году в журнале «The Face» появляется фотография женщины в летной куртке МА-1 от Жан-Поля Готье. Эта обновленная версия бомбера положила начало 30-летней эпохе пилотных курток в моде.
Куртка МА-1 Жана-Поля Готье в журнале The Face
Бушлат
Тот самый пример, когда XX столетие вспомнило и переосмыслило ранее разработанный элемент военной формы.
Бушлат — верхняя одежда, предназначенная для моряков, представляет собой двубортное пальто с тёплой подкладкой внутри и большим отложным воротником. В бушлате два ряда пуговиц, которые позволяют застегивать его на правую или на левую сторону. Этот вид верхней одежды носили моряки многих стран, но первыми надели его французские военные.
Если рассматривать конструкцию морского бушлата, то можно сказать что он продуман до мелочей. В нем присутствуют такие важные элементы как:
- Широкие лацканы и отложной воротник — обеспечивали прекрасную защиту от холода.
- Врезные карманы — в них намного удобнее и быстрее прятать руки от холода.
- Темно-синий или черный цвет.
- Объемные пуговицы — быстро и удобно застегивать.
Бушлат на военных морского флота
Ив Сен-Лоран в 1962 году представляет свое виденье бушлата в женской версии. Женские модели были более приталенные и подчеркивали женственность фигуры. Широкие лацканы, большие пуговицы в 2 ряда были неизменны.
Модель бушлата, созданная Ивом Сен-Лораном, 1962
Том Форд для «Гуччи» в коллекции 1995 года «Fall», представил бушлат радикально другим. Использовались меховые и кожаные материалы для отделки. Помимо основных принятых темных цветов, были представлены и яркие, сочные. Пуговицы и воротник с лацканами также сохраняется неизменным, но это единственное, что остается от оригинального бушлата.
Коллекция Gucci Fall, 1995 — Том Форд
Тренчкот
Тренчкот — элемент ставший вечной классикой, прошедший путь от суровой военной униформы до символа отличного вкуса.
История создания тренчкота начинается от компании «Burberry», самого Томаса Берберрии и желания защитить военнослужащих от непогоды. В 1901 году был разработан специальный плащ, устойчивый к осадкам и траншейной грязи, которое одобрило военное министерство Великобритании. Отсюда и название «trench coat» — траншейное пальто.
Классическими цветами являлись хаки и бежевый — они помогали военным оставаться максимально незаметными. Тренчкот как истинный предмет одежды, придуманный для военных, продуман до мелочей в нем нет «ненужных» элементов:
- Плечевые лямки — для прикрепления к ним эполетов и знаки различия. Также служили подкладкой для приклада оружия.
- Большие карманы — для военного снаряжения.
- Вентиляционные клапаны для устранения неприятных запахов и обеспечения воздухопроницаемости.
- Длина тоже была хорошо продумана — достаточно короткой, чтобы не волочиться по грязи и болотам.
- Была съёмная тёплой подкладка — использовали как одеяло.
- Пуговицы на воротнике были сконструированы так, чтобы противогазы можно было плотно прижать к шее для максимально эффективной защиты.
- Ремни на манжетах позволяли закреплять бинокль.
- Асимметричная кокетка на плече позволяло не портить ткань от ношения оружия.
- Медная пряжка пояса в форме буквы D позволяла крепить армейские принадлежности.
Фото военных
Вернувшиеся с войны солдаты продолжали носить эти плащи, и постепенно в обществе тренч стал ассоциироваться не только с военной формой, но и вполне гражданским элементом образа.
В 1920-х и 1930-х годах тренчкот является уже неотъемлемой частью моды. Его с большим удовольствием носят актеры, писатели, голливудские кинозвезды.
Марлен Дитрих и Софи Лорен в тренчах
1950-е и 1960-е годы — время расцвета Голливуда и моды на женственность — тренч приобретает новый облик. Он адаптируется под женский силуэт, становится более приталенный и теперь тренчкот, это не только мужская вещь, но и часть гардероба сильной женщины. Кинематографические сцены с участием актеров, одетых в тренчкот, также популяризировали плащ, например, Хамфри Богарт в «Касабланке» и Одри Хепбёрн в «Завтраке у Тиффани», окончательно закрепляют этот вид верхней одежды в гардеробах людей.
Кадр из фильма «Касабланка», 1942 г. / Одри Хепберн в фильме «Завтраке у Тиффани», 1961 г.
Vogue 1972, модели в плащах Aquascutum
Основная «нижняя одежда»
Матросская тельняшка
Еще один яркий пример, когда XX век вводит в моду и закрепляет ее в гардеробе на долгие годы военный элемент формы из раннего столетия.
В 1858 году у французского военно-морского флота появляется рубашка с длинным рукавом в полоску цвета индиго в униформе. Бело-голубая тельняшка с 21 полосой, которые как считалось символизировали дань уважения каждой победе Наполеона и при этом были способом определения местонахождения моряков, упавших за борт в открытом море.
Тренировка офицеров и курсантов французского корабля на Темзе, Англия 1935 г.
«Кража по-крупному» от Коко Шанель.
Бутик в Довиле на побережье Нормандии, где Коко Шанель вдохновилась униформой моряков стал толчком к внедрению и адаптации «морской военной тельняшки» в жизнь модников и модниц. В 1917 году Шанель выпускает первую морскую коллекцию и «присваивает себе» полосатую вещь.
Фильм Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» также помог закрепить тельняшку в сознании людей, как элемент повседневного гардероба. Джин Сиберг в роли журналистки Патриции Франкини, покорила модниц того времени своим небрежным видом: мальчишеская стрижка, помада, стрелки и матроска в паре с плиссированной юбкой. На тот момент это было в новинку просто и необычно, в следствии чего быстро стало символом парижского стиля.
Кадр из фильма «На последнем дыхании», Жан-Люк Годар, 1960 г. / Жанна Моро в фильме «Жюль и Джим», 1962 г.
Жан-Поль Готье полоску матроски сделал составляющей ДНК бренда. В 1983 году в его показе впервые появились модели мужчины в обтягивающих матросках. Интересным является и его форма флакона духов «Le Male», которая выполнена в виде мужского торса в тельняшке.
«Это больше чем предмет гардероба, это самая свободолюбивая и романтичная вещь из всех, что я знаю!» Жан-Поль Готье
Духи Жана-Поля Готье «Le Male»
Карго-штаны
С анг. языка «cargo» — «груз». Дословно брюки карго — это штаны с некоторым количеством карманов, по которым этот груз можно разложить.
В книге «Британская военная форма» Б. Джуэлла, пишет о самой ранней версии брюк с накладными карманами, разработанной в 1938 году. Британские военные, осознавая что снаряжение растет и его необходимо где-то размещать солдату, утвердили новую униформу под названием BDU, в которую как раз и вошли брюки карго. У этих брюк были карманы спереди, что впоследствии оказалось не столь удобным в действии.
В США примерно в это же время командиру Уильяму Ярборо поручили сделать новую форму для воздушно-десантных войск, которым часто приходилось выпрыгивать из самолетов с большим снаряжением привязанным к спине. И в 1942 году представляют костюм M-42, состоящий из куртки и штанов с большими карманами. Новые штаны стали улучшенной версией британских брюк карго. Они отличались двумя дополнительными карманами, которые располагались по бокам, а не спереди.
Британская разработка брюк карго
Американские десантники в униформе M-42, на фото брюки-карго
Новые модернизированные брюки были приняты не сразу всеми, однако они доказали свою эффективность на поле боя в период Второй Мировой войны и вошли в форму с большим успехом.
Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр беседует с американскими десантниками, 1944 год
Закрепление и триумф брюк в гражданском гардеробе пришелся на конец 1990-х начало 2000-х годов. Они были популярны среди всех — звезд, молодежи, уличных субкультур, скейтеров, хип-хоперов и дизайнеров.
Самыми распространенными цветами являлись коричневый и серый, за ними следовали армейский зеленый и камуфляжные принты, однако были и более нестандартные варианты с яркими расцветками.
«The Offspring» Американская панк-рок-группа / «Blink-182» Американская панк-рок-группа
Обувь
Берцы
Известный по карго-штанам Уильям Ярборо в 1941 году, после вступления в десантный батальон, увидел, что стандартные военные сапоги не обеспечивают надежную фиксацию голеностопа и это приводит к травмам при приземлении.
Это подтолкнуло к разработке новых и продуманных ботинок для приземления — M1942 Boots. Они были сделаны из кожи, длиной до икры и имели жесткую надежную шнуровку, которая обеспечивала хорошую фиксацию ноги. В мыс был вставлен жесткий подносок, для защиты пальцев ног. Каблук был немного скошен что позволяло при прыжке не цепляться за кромку двери самолета.
Армейские сапоги периода Второй Мировой войны на парашютистах
M1948 Russet Combat Boot
Берцы тоже не прошли мимо взглядов субкультур и стали основным атрибутом имиджа протестных течений. В 1960-е в рабочих кварталах Англии стали распространяться субкультуры модов и скинхедов. Они носили простую, пролетарскую одежду, но так чтобы это их выделяло. Заметив эту тенденцию, фирма Мартенса (Клаус Мартенс) предложила на рынке берцы, впоследствии ставшие с этих пор символом протеста.
Молодёжная субкультура — скинхеды
Аксессуары
Авиаторы
Американская компания Bausch&Lomb представила очки-авиаторы впервые в 1930-х годах XX века, разработанные специально для пилотов, для обеспечения защиты глаз.
Солнце и ослепительно голубое небо «резало» глаза лётчиков, когда они поднимались на высоту. Полковник США Джон Макриди — знаменитый авиатор и инноватор. Он увлекался сверхвысотные полётами на пределе возможностей ранней авиации, именно это увлечение дало ему понять в 1921 году, что на тот момент летные очки не обеспечивают должную защиту глаз пилота от сияния и мало подходят для высотных полетов.
Случай, произошедший с одним из его друзей-лётчиков. когда тот чудом сумел посадить самолет из-за ослепившего его солнца, окончательно поставил точку над вопросом создания очков, которые буду защищать пилотов.
Дуглас Макартур
Очки-авиаторы, которые сейчас принято так называть были официально одобрены Вооружёнными силами США лишь в ноябре 1941 года. Военная модель обладала такими же «специальными» дужками, линзы формы Anti-Glare, простой и дешёвой в производстве. Она имела индекс AN6531-1, где A обозначало Army, а N — Navy, военно-морской флот. Потому что пилотам морской авиации защита глаз в полётах над отражающим солнце морем была нужна больше, чем «сухопутным».
Модель AN6531-1 сверху первая версия, снизу вторая версия
Лётчик-испытатель Ф. Хантер в очках-авиаторах, 1942 год
К середине 1950-х «авиаторы» стали популярны не только среди военных лётчиков, но и среди бунтарей, неформалов, байкеров, любителей рокабилли. А в 1960-е они уже стали «мейнстримными» и их носили знаменитые актёры и иконы контркультуры вроде Хантера Томпсона.
Хантер Томпсон
Вывод
Война, вопреки всем разрушениям, которые она несет, подарила моде функциональные и культовые вещи.
Военная форма является в своем роде вещью первой необходимости для военных, для гражданских же это способ выделиться, показать свой протест, как это делали субкультуры.
Дизайнеры XX века переосмыслили элементы военной формы, делая их частью не только уличного стиля, но и зачастую высокой моды. Благодаря этому в гардеробе обычных людей стали появляться удобные и практичные вещи, некоторые из которых впоследствии стали культовой классикой на далекие годы вперед.
Бровикова, В. А. Влияние военной униформы на современную повседневную одежду // Молодой ученый. — 2023. — № 31 (478). — С. Т.1. 17-19.
URL: https://moluch.ru/archive/478/105292/ (дата обращения: 20.05.2025).
Дмитрий Зорин. Что в гражданском гардеробе было напрямую позаимствовано из военной формы. 17.05.2023. URL:https://wmtailorschool.ru/iz_voennoj_odezhdy_v_grazhdanskij_garderob/ (дата обращения: 20.05.2025)
История бомбера — как одежда скинхедов стала частью базового гардероба. URL: https://mcmag.ru/istoriya-kurtki-bomber/ (дата обращения: 21.05.2025)
Князева М. Б. Заимствование элементов военной формы гражданской модой после первой мировой войны // Культурное наследие России. — 2014.
«Мода на военную одежду — не признак агрессии». https://www.google.com/amp/s/www.gazeta.ru/amp/lifestyle/style/2017/02/a_10541153.shtml (дата обращения: 23.05.2025)
Тельняшка. Культовый элемент французской моды.URL: https://notonlycotton.ru/history_stripes (дата обращения: 23.05.2025)
5 элементов военной формы которые изменили моду. URL: https://over.moscow/military (дата обращения: 23.05.2025)
History Of The Trench Coat: Military Necessity To Fashion Accessory. URL: https://www.contrado.co.uk/blog/history-of-the-trench-coat/ (дата обращения: 24.05.2025)
1.https://i.pinimg.com/736x/1a/29/d7/1a29d728c2f0fcf6d881374bc91fd58f.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
2.https://i.pinimg.com/736x/ef/6c/46/ef6c468fb3e1c7be1e1f1a4812f14882.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
3.https://i.pinimg.com/736x/01/85/c1/0185c1cd2bedef9a3f17bedb4c796042.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
4.https://i.pinimg.com/736x/af/62/0d/af620d7e3def369beeebd7fde3744eb2.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
5.https://i.pinimg.com/originals/7a/2a/4c/7a2a4cb07aca8741c42db9dc68e6a4f6.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
6.https://i.pinimg.com/originals/08/ff/6e/08ff6e511139ef5eda9c552aa2dcbdd8.jpg (дата обращения: 20.05.2025)
7.https://frankfurt.apollo.olxcdn.com/v1/files/x2mrivkmbmga3-KZ/image;s=389x272 (дата обращения: 21.05.2025)
https://www.kamo-uniforma.ru/upload/force/kamo_articles/7c8/7c85a3c6e8dfd1046dd7b882da00d94c.jpg (дата обращения: 21.05.2025)
9.https://i.pinimg.com/736x/a6/ae/37/a6ae376bed7f1a65bf3c4457aea2483b.jpg (дата обращения: 22.05.2025)
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_67ff0eca1cbbeb3e448cb8d3_67ff0fababb81a698e8baa05/scale_1200 (дата обращения: 22.05.2025)
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3063a5e08ee0b942cc4e8a24b020a15d656503cb-4032310-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 22.05.2025)
13.https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2020/09/08/8/1599571790217570909.jpg (дата обращения: 23.05.2025)
14.https://i.pinimg.com/originals/5e/a5/7c/5ea57c47332b2ade6f78070ace12558e.jpg (дата обращения: 23.05.2025)
15.https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4467222/pub_602fdd232dc5795636fee268_602fddf0756eeb31f0b386f2/scale_1200 (дата обращения: 24.05.2025)
16.https://avatars.mds.yandex.net/i?id=1345eadbf4539ed61ea5bdbaf728a7e7_l-4602519-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 24.05.2025)
https://img-s1.onedio.com/id-634e8e068ef8675e5fa96e66/rev-0/w-900/h-673/f-jpg/s-29e5717a4b28c1ec2d70191d4036bbe4f3a91d69.jpg (дата обращения: 24.05.2025)
18.https://skillbox.ru/upload/setka_images/12451314092023_c7c2d6650fe8dd3125b1541cb39af56649bd56fa.jpg (дата обращения: 24.05.2025)
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2020/09/08/8/1599571921252853525.jpg (дата обращения: 24.05.2025)
